Чтобы в доме зимой было тепло, а летом – прохладно необходимо использовать утеплители. Это актуально не только для стен, но и для крыши и перекрытий.
Какой утеплитель лучше для скатной крыши
Организация помещений под крышей имеет свои особенности и преимущества. Утеплитель для крыши монтируют после укладки кровельного покрытия, на этапе отделки помещений.
Но если по финансовым или иным причинам обустраивать жилую площадь сразу нет возможности, этот этап вполне можно отложить, потому что скаты могут очень долгое время оставаться неутепленными.
Для комфортной жизни на нижнем этаже достаточно того, что на перекрытии над ним будет уложен слой теплоизоляции соответствующей толщины.
С другой стороны, если скаты будут впоследствии утеплять, то для перекрытия термоизоляция не понадобится. Лучше сразу решить, какую функцию будет выполнять помещение под крышей, и действовать соответственно – закупить утеплитель для скатов или для перекрытия.
Как правильно утеплить крышу мансарды
Нужно сказать, что помещение под крышей может быть выполнено разными способами.
Часто стропила опираются на мауэрлаты, то есть брусья большого сечения, лежащие на стенах, или на низкие так называемые аттиковые стенки, возведенные над перекрытием мансарды.
В этом случае скаты практически доходят до уровня пола, и, чтобы придать помещению привычный объем, вдоль скатов устанавливают каркасные перегородки, а коньковую зону перекрывают потолком.
Теплоизоляцию укладывают на потолок, скаты от потолка до каркасной перегородки и на перегородку. Причем утепляют также зону перекрытия за каркасной перегородкой до линии примыкания скатов.
На остальную часть перекрытия утеплитель не кладут, поскольку под ним находится отапливаемое помещение. Или можно утеплить полностью скаты, а также каркасные перегородки. В этом случае сохранение тепла обеспечено, но такой вариант стоит намного дороже.
Если аттиковые стенки – высокие и дополнительных перегородок делать нет необходимости, утепляют сами эти стенки.
Высокие аттиковые стенки делают мансарду более удобной для проживания.
Если к тому же решено отказаться от подвесного потолка и оставить зону до конька видимой, утепляют скаты полностью от конька до соединения с аттиковой стеной. Пол над теплыми нижними помещениями не утепляют.
Что делать, если помещение под крышей решено не отапливать, а оставить в качестве чердачного, например, для хранения вещей?
В этом случае оно может оставаться холодным, и скаты утеплять не нужно, а вот перекрытие утепляют обязательно, чтобы через него не уходило тепло из нижнего этажа.
Если под жилой мансардой с утепленными скатами находятся неотапливаемые помещения, то перекрытие придется утеплять вместе со скатами и каркасными перегородками или аттиковыми стенками.
Утепление перекрытый минеральной ватой
Процесс утепления начинают после того, как на деревянном перекрытии со стороны расположенного ниже помещения смонтирован слой пароизоляции и подвесной потолок
Для работ по теплоизоляции перекрытия можно использовать сыпучие материалы (эковату, гранулы пенопласта), плиты пенополистирола, но все же самый распространенный вариант – минеральная вата.
Жесткие плиты укладывают между балками перекрытия как можно плотнее, при необходимости заполняя стыки клиньями из того же материала.
При использовании мягких матов во избежание щелей они должны быть на 2-3 см шире, чем расстояние между балками. В этом случае их можно вдавить на свое место, следя за тем, чтобы не образовывались выпуклости.
Если балки перекрытия имеют слишком маленькую толщину, то, как и в случае со скатами, утеплитель укладывают в два слоя: первый – между балками, а второй – между набитыми на балки рейками каркаса.
Впоследствии можно использовать последние для чернового пола. Иногда трудно приобрести минераловатные плиты нужной ширины, чтобы поместить их между балками, не отрезая по краям.
В этом случае удобнее разрезать плиты на треугольники и размещать их парами, немного смещая друг относительно друга. Так отходов будет значительно меньше – придется лишь немного подрезать углы.
Если ширина плит позволяет уложить их плотно, но длины не хватает на все перекрытие, приходится использовать два куска, которые разворачивают от скатов к середине помещения.
Затем один кусок кладут на другой, отрезают лишнюю часть и плотно вдавливают их между балками.
Операция «реновация»
Если в жилые помещения решено превратить старый чердак, то перед началом реконструкции нужно очень тщательно проверить несущую способность стропильной системы и герметичность кровельного покрытия.
Причем если протекание кровли можно заметить и устранить самостоятельно, то прочность стропил лучше проверять с привлечением специалиста.
Утеплитель довольно сильно нагружает конструкцию и в некоторых случаях ее придется укреплять, а в самом крайнем – даже полностью заменять. Расстояние между стропилами никак не ограничивает использование напыляемой теплоизоляции.
Если этого не сделать, то стоит опасаться даже не обрушения крыши, нагруженной минватой или пенополистиролом и отделкой (хотя и такое возможно), а прогибания стропил и балок перекрытия под весом утеплителя, находящихся в мансарде людей и предметов мебели.
В этом случае может нарушаться герметичность кровельного покрытия, под него будет попадать влага, теплоизоляционный материал отсыреет и со временем все усилия по утеплению окажутся напрасными.
Материалы для теплоизоляции: сколько нужно минваты
При термомодернизации мансарды хочется понимать, сколько материала понадобится для бесперебойного проведения работ. Для этого перед покупкой всего необходимого нужно измерить площадь скатов, аттиковых стен, потолка.
Следует также вычислить площадь обращенных на мансарду граней всех стропил и ригелей. Затем от площади скатов отнимают площадь стропил и ригелей и получают нужный результат. Но важно также знать, сколько слоев утеплителя придется укладывать.
Обычно расчетный необходимый слой толще, чем высота поперечного сечения стропил.
Минвату не удастся уложить между стропилами так, чтобы она не выпирала. Поэтому на них набивают дополнительную обрешетку и укладывают на ней второй слой, чтобы суммарная толщина отвечала расчетной (например, первый слой – 20 см, а второй – 5 или 10 см).
Но высчитывая площадь второго слоя, нет необходимости отнимать от общей площади площадь стропил и ригелей – его укладывают поверх этих элементов.
Суммируя площадь двух слоев и прибавляя по 10 % площади на запас, получают искомую цифру.
Что касается перекрытия, то если оно – железобетонное, просто измеряют площадь пола и заказывают соответствующее количество утеплителя.
Если же деревянное, то следует от общей площади пола отнять суммарную площадь верхних граней балок перекрытия и прибавить 10 % на запас.
Утепление крыши пенополистиролом
Минеральная вата – это не единственно возможный материал для термомодернизации мансардного этажа. Довольно большой популярностью продолжает пользоваться пенополистирол.
Главное его преимущество перед минватой – невысокая цена. Скаты утеплять данным материалом довольно сложно, для этого нужны навыки и особая тщательность.
Плиты должны быть идеально подрезаны под размеры межстропильного пространства. У профилированных плит придется отрезать гребень. Ровными должны быть и сами стропила, добиться чего очень сложно.
Жесткий пенополистирол, даже подогнанный по размеру, со временем может сползать, поэтому при монтаже нужно предусмотреть способ надежного крепления (скобы, дюбели, клей).
Если же между стропилами и пенополистиролом останутся щели, впоследствии они станут мостиками холода, через которые теплый воздух будет уходить из помещений, поэтому их принято заполнять герметиком.
Но даже при соблюдении всех предосторожностей пенополистирол не позволяет создать герметичный теплый контур мансарды.
А вот при выполнении теплоизоляции железобетонных мансардных перекрытий он станет самым практичным решением – в этом случае нет необходимости в применении сложных инженерных решений.
Теплоизоляция кровли: с чего начать
Чтобы качественно утеплить мансардные скаты и перекрытие, нужны следующие материалы:
- минеральная вата;
- пароизоляционная пленка;
- изоляционная клеящая лента (монтажный скотч) односторонняя или двухсторонняя;
- деревянные рейки для дополнительного каркаса;
- скобы для крепления пленки;
- гвозди для каркаса;
- вязальная проволока.
А еще строительный степлер, нож для резки минваты, молоток.
Наклонные скаты мансарды утепляют легкими плитами или матами плотностью от 10 до 55 кг/м3.
Применяют также минеральную вату, ламинированную алюминиевой фольгой. Такой материал стоит несколько дороже обычных матов и плит, но не нуждается в пароизоляционной пленке. Достаточно будет лишь герметизировать стыки изолентой.
Как правило, производители отмечают в спецификации, что материал предназначен для утепления мансарды, и этим указанием не стоит пренебрегать.
Чтобы соответствовать действующим нормам по теплоизоляции, нужно использовать изделия, коэффициент теплопроводности λ которых составляет 0,042 Вт/(м × °С) и ниже. В этом случае сопротивление теплопередаче кровельного «пирога» R составит 3,3-4,9 м2 × °С/Вт.
Толщина материала должна быть в пределах 25-30 см. Точная цифра будет зависеть от плотности утеплителя, способа монтажа и характеристик других материалов, использованных в «пироге».
Становится понятно, что толщина теплоизоляции, скорее всего, будет превышать толщину стропильных ног, поэтому плиты и маты рекомендуют укладывать в два слоя, используя специально сделанную обрешетку.
Существует еще такой вариант, как набивка на стропила дополнительных брусков для увеличения их толщины, но двухслойный «пирог» с использованием обрешетки все же предпочтительней.
«Пирог» под керамическую черепицу
9 простых шагов по утеплению кровли в доме
Утепление мансарды начинают после того, как стропила обработаны составами, защищающими их от грибка, огня и насекомых, на крыше уложено кровельное покрытие или хотя бы устроены гидроизоляция, вентзазор и смонтирован жесткий настил.
Если гидроизоляция имеет низкую паропроницаемость (менее 3000 г/м2/24 ч), к стропильным ногам параллельно им прибивают дистанционные рейки, обеспечивающие вентзазор величиной 3-5 см между гидроизоляционной пленкой и утеплителем. Если для гидроизоляции под кровельным покрытием использовали пленку с высокой паропроницаемостью (более 3000 г/м2/24 ч), зазор не нужен.
Со стороны мансардного помещения между стропил враспор вставляют утеплитель. Его толщина должна равняться толщине стропильных ног. Обычно она составляет 15-20 см.
К нижней грани стропил прибивают деревянные рейки сечением 5 × 5 см или крепят алюминиевые профили. Второй слой теплоизоляции толщиной 5-10 см укладывают перпендикулярно первому и с разбежкой стыков.
Для дополнительного крепления минераловатного слоя используют проволоку, натянутую между рейками обрешетки – так вата не провиснет.
Оклад мансардного окна – важнейшая деталь, защищающая утеплитель от влаги.
Если при раскрое жестких ватных плит не удалось точно попасть в размер, для их плотного крепления в стропилах или в рейках обрешетки используют клинышки, сделанные из обрезков ваты.
Поскольку на отапливаемой жилой мансарде скапливается пар, нужно предусмотреть пути его удаления. Для этого в окнах устанавливают проветриватели. Чтобы минимизировать риск попадания пара в утеплитель и отсыревания последнего, его покрывают пароизоляционной пленкой.
Пленку укладывают на утеплитель, делая 10-сантиметровый нахлест. Ее скрепляют односторонней или двухсторонней клеящей лентой. Соединять края скобами можно лишь в тех местах, где пленка крепится к стропильной конструкции или дополнительному каркасу, чтобы не создавать отверстий, через которые в утеплитель может попасть влага.
Нельзя натягивать пленку и ленту слишком сильно, поскольку она может утратить герметичность!
В сложных местах, где пленка соприкасается с различными частями конструкции крыши (оконными коробками, дымовой трубой, а также деталями электропроводки, системы водоснабжения и канализации), для герметизации стыков и примыканий надежнее использовать двухстороннюю бутилкаучуковую ленту.
Следующий этап – монтаж к каркасу отделочных плит. Наиболее часто используют гипсокартонные или гипсоволокнистые листы и плиты (ГКЛ, ГКП), но можно применять также ДСП малой плотности, ОСП, деревянную или пластиковую вагонку.
ГКЛ и ГКП удобны тем, что имеют небольшой вес, легко монтируются и позволяют осуществить самые различные варианты финишной отделки от окрашивания до оклейки обоями.
Плиты крепят к рейкам каркаса шурупами или саморезами через каждые 25-30 см. Затем на места соединений плит клеят армированную ленту и шпатлюют.
